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VICE · 2018-10-24
Long reportage de Miriam Berger sur la politisation de la nourriture dans Gaza assiégée. Omar Shaban explique que jusqu'en 2013 environ 95 % des denrées passaient par les tunnels, moins chers, que le Hamas tirait quelque un demi-milliard de dollars par an de leur taxation, et que la distribution de l'aide manque de transparence chez tous les partis. Il avertit que couper le financement américain de l'UNRWA tuerait l'agence, et qu'améliorer un peu les conditions de la prison n'en fait pas moins une prison.
Long reportage de Miriam Berger sur la politisation de la nourriture dans Gaza assiégée. Omar Shaban explique que jusqu'en 2013 environ 95 % des denrées passaient par les tunnels, moins chers, que le Hamas tirait quelque un demi-milliard de dollars par an de leur taxation, et que la distribution de…
Les deux sœurs palestiniennes de Gaza ont supplié qu’on les laisse faire passer le plateau de pâtisseries par le poste de contrôle israélien. « S’il vous plaît », ont-elles imploré, « notre sœur est enceinte et tout ce qu’elle veut, c’est au moins pouvoir en sentir l’odeur. »
L’homme chargé de la première étape du contrôle de sécurité, lui-même Palestinien, a refusé. Les règles israéliennes concernant ce qu’il est permis de faire entrer depuis Gaza peuvent souvent sembler arbitraires : ce jour-là de novembre, à la suite d’une nouvelle directive, leur plateau de nourriture était interdit. Peu après, l’homme a fait signe aux femmes de passer à l’étape suivante du point de passage d’Erez — le seul point d’entrée et de sortie pour les personnes entre Israël et la bande de Gaza — tandis que les desserts des femmes, ainsi que les autres objets interdits trouvés dans leurs sacs, comme des cadeaux de maquillage et des marmites en argile, étaient renvoyés vers Gaza assiégée.
Cette scène n’est qu’un aperçu de la manière dont la nourriture est devenue ici politisée — voire instrumentalisée comme une arme — et un microcosme des forces et des intérêts qui façonnent la violence et les crises humanitaires à Gaza. Des assauts israéliens et des restrictions sur ce qui entre et sort, à la division politique palestinienne et au régime répressif du Hamas, en passant par les faiblesses d’une économie dépendante de l’aide — pour comprendre ce qui se passe à Gaza, il suffit de demander à quelqu’un ce qu’il mange et pourquoi.
Prenez le cas de Warda, 31 ans, une cheffe affable et mère divorcée de trois enfants, contrainte de vivre avec sa famille violente et très conservatrice dans la ville de Gaza. (MUNCHIES n’utilise que son prénom pour des raisons de confidentialité.) La nourriture est pour elle une source de nombreux plaisirs dans la vie — ainsi qu’un symptôme de tant de ses souffrances et pressions.
Warda n’a jamais quitté Gaza, une enclave côtière de seulement 365 kilomètres carrés, peuplée de près de deux millions de personnes. Des fermetures israéliennes périodiques ont eu lieu toute sa vie, restreignant les déplacements. Mais en 2007, Israël et l’Égypte ont imposé un blocus après que le Hamas, un groupe terroriste désigné disposant de vastes réseaux de services sociaux, a pris le contrôle du territoire et évincé son rival, l’Autorité palestinienne (AP), dirigée par le Fatah et soutenue par l’Occident. Après trois guerres et les représailles continues entre les roquettes du Hamas et les bombardements israéliens, Gaza, qui est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète, s’effondre avec seulement quelques heures d’électricité par jour, une eau chargée d’eaux usées, des hôpitaux gravement sous-dotés et un chômage généralisé qui ne fait qu’empirer chaque jour.
« Je n’ai aucune liberté », m’a dit Warda en juin. Elle est grande et robuste et a une personnalité exubérante, bien qu’elle se replie parfois sur elle-même. « Où pourrais-je aller d’autre ? », a-t-elle demandé à voix basse.
Warda s’oppose au Hamas, qui a imposé une forme extrémiste de l’islam et dont les militants, dit-elle, cherchent désormais le moindre prétexte pour infliger des amendes aux gens afin de financer le gouvernement à court de liquidités et corrompu (ou simplement pour se financer eux-mêmes). Lorsque le blocus a commencé, les Gazaouis pouvaient atténuer le siège en important toutes sortes de marchandises (y compris des armes) par des tunnels souterrains reliés à la péninsule égyptienne voisine du Sinaï. Mais l’économie des tunnels s’est effondrée en 2013 après la répression menée par l’Égypte, et, au cours des cinq années qui ont suivi, l’économie de Gaza s’est pratiquement arrêtée.
Warda dirige aujourd’hui une entreprise de restauration avec plusieurs autres femmes — mais elle a l’impression de marcher constamment sur des œufs. Elle a accepté ce travail en janvier parce qu’elle aime cuisiner et veut économiser assez d’argent pour construire une extension à la maison familiale, afin d’avoir juste un peu plus d’espace pour elle-même. Sauf que l’entreprise de restauration, dont les clients sont les Gazaouis chanceux disposant d’un peu de revenu disponible, parvient à peine à survivre. Elles ne peuvent pas non plus exporter leurs produits vers Israël ou la Cisjordanie occupée, où siège l’Autorité palestinienne, en raison des interdictions israéliennes. Pendant ce temps, la fracture entre le Hamas et le Fatah s’est approfondie : l’an dernier, l’AP a cessé de payer Israël pour l’électricité de Gaza dans une manœuvre punitive destinée à évincer le Hamas.
Comme presque tous les habitants de Gaza, Warda dépend de l’aide de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui fournit des paniers alimentaires de base et gère des écoles et des dispensaires. Le président Donald Trump a suspendu une partie de l’aide américaine à l’UNRWA en janvier, puis a supprimé le reste à la fin du mois d’août, plongeant les Gazaouis plus profondément encore dans la crise avec des réductions de services, ainsi que des menaces constantes de nouvelles coupes à venir. L’aide alimentaire de l’UNRWA n’est pas ce qu’il y a de plus sain, et des décennies après la mise en place de ce système, Gaza n’est pas plus près de s’en sevrer. Mais le problème plus grave, c’est qu’elle est une nécessité parce qu’il n’existe pour l’instant aucune alternative, selon Warda. Tout l’argent qu’elle économise est consacré à la construction de cette chambre à elle, et cela la place parmi les plus chanceux : chaque repas apporte une nouvelle série de pressions.
Et pourtant — Warda a récemment décidé de devenir végétarienne (ou flexitarienne, puisqu’elle mange encore du lapin) : elle n’a jamais beaucoup aimé la viande et s’inquiète des hormones qu’elle contient, alors, dans le cadre de sa quête d’indépendance, elle a dit qu’elle ne mangeait désormais que ce qu’elle aime. Il existe une plaisanterie courante au Moyen-Orient obsédé par la viande selon laquelle être végétarien constitue un motif d’asile — mais ici, à Gaza, même cette blague a une fin plus sombre, car Warda n’a aucun moyen de partir.
Historiquement, cependant, Gaza a eu une cuisine très savoureuse, riche et saine, comme le consigne Laila El Haddad dans son livre de cuisine de 2013, *The Gaza Kitchen*.
« Bien qu’elle fasse partie du vaste univers alimentaire méditerranéen des olives, du poisson, des pois chiches et des légumes du potager, elle constitue aussi un pont vers les mondes culinaires désertiques de l’Arabie, de la mer Rouge et de la vallée du Nil », écrit El Haddad. « Dans la région, la cuisine de la côte urbaine — connue pour ses plats de fruits de mer sophistiqués — se distingue clairement de celle de l’intérieur agricole, riche en légumes et en légumineuses. »
La marque stéréotypée d’un Gazaoui est son amour de la nourriture épicée : la shatta, la sauce piquante de prédilection du Moyen-Orient à base de piments rouges écrasés, est un incontournable de tout foyer gazaoui. Historiquement, Gaza se trouvait au carrefour du commerce terrestre et maritime reliant l’Afrique et l’Asie, une centralité qui a imprégné sa cuisine d’une diversité d’épices et de styles. La salade populaire de daqqa (parfois écrite dagga) — tomates fraîches, piments forts, huile d’olive et aneth — incarne le patrimoine culinaire unique de Gaza. Ce qu’il y a sur la table reflète aussi les forces motrices de l’époque contemporaine : les réfugiés palestiniens ont afflué après la création d’Israël en 1948 (la Nakba, ou catastrophe, dans l’histoire palestinienne), ce qui, parmi de nombreux changements, a renforcé à la fois la cuisine comme marqueur d’identité et le palais complexe du territoire.
En raison de sa séparation géographique actuelle, les plats gazaouis sont moins connus du grand public que d’autres incontournables palestiniens et moyen-orientaux. Il existe, par exemple, un plat célèbre que vous ne trouverez probablement pas en dehors de Gaza : la knafa arabiya, cousine à base de noix et de boulgour de la knafa nablusieh, la pâtisserie de vermicelles fourrée au fromage et imbibée de sucre, bien plus connue.
Le plat est rarement préparé en dehors de Gaza, et il n’existe pratiquement plus aucun moyen de le faire passer à travers les barrages. Et même à Gaza, les gardiens de la tradition se lassent du combat : « Il est difficile de mettre en place un système cohérent », m’a déclaré en 2017 Mahmoud Saqallah, propriétaire de Saqallah Sweets, établie dans la ville de Gaza depuis plus de cent ans et servant certaines des meilleures knafa arabiya. « Il est actuellement difficile d’obtenir les produits [nécessaires] et tout est plus cher. »
Les restrictions terrestres et maritimes imposées par Israël sur ce que les Gazaouis peuvent importer et exporter ont par conséquent subordonné l’alimentation à la politique à chaque étape de la chaîne alimentaire, affirment des Palestiniens et des groupes de défense des droits humains.
Au point de passage de Kerem Hashalom, principal point d’entrée et de sortie des marchandises entre Israël et Gaza, « il y a véritablement une absence de politique » quant à ce qui est autorisé à passer, a déclaré Miriam Marmur de Gisha, une organisation israélienne de défense des droits humains. Entre 2007 et 2010, Israël a imposé de vastes restrictions à la sortie de toutes les marchandises et de toutes les personnes de Gaza. Pendant cette période, tout était interdit pour des motifs de sécurité, à l’exception de quelques dérogations — une liste qui n’a jamais été rendue publique, a précisé Marmur.
En 2012, Gisha a publié une partie de ces informations après les avoir obtenues au moyen d’une requête fondée sur la liberté d’information. Les documents montraient qu’en 2008, l’armée israélienne avait calculé avec précision la quantité quotidienne de calories nécessaire pour éviter la malnutrition à Gaza (2 279 par personne, conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la Santé) dans le cadre de la détermination de la quantité de nourriture à autoriser à entrer.
« L’idée [du gouvernement israélien] était que nous ne voulons pas que les habitants de Gaza meurent carrément de faim, mais nous ne voulons certainement pas non plus qu’ils soient trop rassasiés, heureux et épanouis », m’a déclaré Marmur en juin. Elle a qualifié cela de forme de « guerre économique » visant à « essayer de presser les gens afin d’exercer sur eux une pression pour qu’ils renversent le Hamas ».
« Onze ans plus tard, cette politique n’a manifestement pas fonctionné », a-t-elle ajouté.
L’armée a nié que ce calcul ait eu pour but de restreindre le flux de nourriture, affirmant au contraire qu’il visait à aider à éviter une crise humanitaire.
L’armée israélienne a assoupli certaines des restrictions — notamment en 2010, lorsqu’elle a commencé à autoriser l’entrée de toutes les marchandises sauf celles interdites comme étant à « double usage », une vaste catégorie englobant tout ce qui pourrait potentiellement être utilisé comme arme ou comme élément d’une arme.
Mais les Palestiniens affirment qu’un grand nombre de ces restrictions sont arbitraires à titre punitif et visent à préserver l’avantage économique d’Israël plutôt que la sécurité. Au fil des années, les importations de chocolat, de coriandre moulue et de margarine industrielle ont été interdites, alors que d’autres herbes comme l’hysope et les emballages de consommation de margarine étaient autorisés, selon les chercheurs israéliens Aeyal Gross et Tamar Feldman. En 2009, les pâtes et les lentilles ont été retirées de la liste des produits interdits après que le sénateur de l’époque John Kerry et d’autres représentants américains eurent visité la bande de Gaza et furent consternés d’apprendre qu’elles étaient interdites, selon le journal israélien Haaretz.
« Cela a inculqué aux Gazaouis un fort sentiment d’incertitude et une absence totale de contrôle sur leurs choix alimentaires », ont écrit Gross et Feldman dans une étude de 2015 publiée dans le Berkeley Journal of International Law. « Certaines des additions à la liste ont même été faites afin de faire avancer les intérêts économiques israéliens, comme la protection des prix du marché des agriculteurs israéliens locaux disposant d’excédents de production agricole. »
Gross et Feldman ont noté que le tahini produit en Israël, ou pâte de sésame, a pris le contrôle du marché de Gaza après qu’Israël a périodiquement interdit l’importation de graines de sésame. Le tahini rouge, fabriqué à partir de graines spécialement grillées, est un favori gazaoui qui est devenu trop coûteux à produire.
Aujourd’hui, les aliments transformés sont en théorie autorisés à quitter Gaza pour être exportés à l’étranger « via le point de passage de Kerem Shalom, conformément à l’approbation du ministère de la Santé et sous réserve des directives de contrôle de sécurité au point de passage », a déclaré en août dans un courriel qui m’était adressé un porte-parole du Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT). « Il n’y a pas d’exportation de produits alimentaires transformés de la bande de Gaza vers Israël ou la région de Judée-Samarie [le terme employé par le gouvernement israélien pour la Cisjordanie] en raison du refus du ministère de la Santé », a poursuivi le COGAT.
Wa’el Al Wadia, le directeur général du plus grand fabricant de produits alimentaires de Gaza, exportait autrefois 80 % de ses produits vers la Cisjordanie, m’a-t-il déclaré en avril. Mais aujourd’hui, son activité n’est plus qu’une fraction de ce qu’elle était : il n’y a nulle part où envoyer ses sachets de chips et de snacks. Il a dû reconstruire son usine après que des bombes israéliennes l’eurent détruite lors des guerres de 2009 et de 2014, des pertes qu’il n’a pas récupérées.
Le siège a davantage bouleversé toutes les composantes de l’économie alimentaire locale. La rue Abu Hasira est l’endroit où aller à Gaza-ville pour le poisson le plus frais. On y trouve plusieurs poissonneries appartenant à la famille Abu Hasira, et chaque Gazaoui a sa préférée. Chez Muneer Abu Hasira, le poisson denis est servi fraîchement cuit au four et les crevettes grésillent dans un plat en terre cuite avec une sauce tomate épicée et savoureuse typiquement gazaouie.
Mais des millions de gallons d’eaux usées non traitées se déversent chaque jour sur le littoral méditerranéen de Gaza : Israël a détruit une grande partie des infrastructures d’assainissement pendant la guerre de 2014 et il n’y a pas assez d’électricité pour faire fonctionner ce qu’il en reste. Cela rend une grande partie des produits de la mer de Gaza, comme le crabe bleu tant apprécié, à éviter pour ceux qui s’inquiètent des poisons que les poissons ont ingérés. D’autres n’ont tout simplement plus les moyens d’acheter du poisson.
Avant la prise de contrôle du Hamas en 2007, Gaza exportait du poisson vers Israël et la Cisjordanie. Désormais, Israël n’autorise les pêcheurs à s’éloigner que de quelques milles nautiques, pour des raisons de sécurité. Il arrive que des soldats israéliens tuent des pêcheurs qui s’aventurent trop loin ; Israël affirme qu’ils représentent une menace en tant que contrebandiers potentiels. L’industrie de la pêche à Gaza n’est plus qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce qu’elle était autrefois.
Les exploitations agricoles de Gaza, elles aussi, ressentent le siège de multiples façons. Une grande partie des meilleures terres agricoles de Gaza se situe le long de la frontière avec Israël : les bombes israéliennes larguées pendant les guerres et les pesticides pulvérisés entre-temps (qu’Israël affirme utiliser pour empêcher le Hamas d’employer ces zones comme couverture pour les tunnels et les attaques terroristes) ont décimé une grande partie des terres ; le coût élevé de l’importation d’engrais et de semences israéliens limite encore davantage la production.
« Nous sommes piégés au milieu », m’a dit Hesham Zakaria, 33 ans, agriculteur épuisé et père de six enfants qui travaille dans une ferme à Beit Hanoun, le long de la zone tampon nord de Gaza.
Parmi les Palestiniens de Gaza, les rumeurs abondent selon lesquelles les légumes importés par Israël sont empoisonnés, bien qu’aucune recherche n’étaye cette affirmation. Néanmoins, ces simples spéculations reflètent un environnement dans lequel même la nourriture est devenue, elle aussi, une autre forme d’arme.
Dans les centres de distribution de l’UNRWA dans la bande de Gaza, il y a des sacs et des cartons remplis de riz blanc, de farine et de sucre, de lentilles brunes, de pois chiches, de boîtes de sardines, de lait en poudre, de tahini et d’huile de tournesol pour la cuisson. Environ un million des 1,9 million d’habitants de Gaza se rendent dans l’un de ces centres quatre fois par an pour recevoir des colis alimentaires, m’a dit en juin Asem Abu Shawish, chef du programme de secours et de services sociaux de terrain de l’UNRWA à Gaza. Les plus nécessiteux, soit 68 % des bénéficiaires, reçoivent une quantité plus importante.
À l’extérieur de ces structures en ciment aux formes massives, les foules se rassemblent et certaines personnes vendent à la sauvette des récipients de tahini ou des sardines contre de l’argent liquide pour subvenir à d’autres besoins urgents.
Mutasem, 24 ans, gagne quelques shekels en transportant les cartons de nourriture jusqu’aux domiciles des gens sur son âne. Il est diplômé en services sociaux et est le plus jeune de douze frères et sœurs. « C’est le seul travail que je peux trouver », m’a-t-il dit en juin.
L’UNRWA a commencé les distributions alimentaires en 1950, deux ans après que la fondation d’Israël a déplacé ou chassé 700 000 Palestiniens, dont les descendants sont encore aujourd’hui classés comme réfugiés. Depuis sa création, l’UNRWA agit comme le représentant officiel des réfugiés palestiniens et fournit des services alimentaires, éducatifs et de santé à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
« Ce qui rend la situation encore plus désespérée pour les réfugiés [à Gaza], c’est que leur seul exutoire est l’UNRWA », explique Abu Shawish, lui-même réfugié et formé dans les écoles de l’UNRWA. Il a dit avoir la chance de ne pas avoir besoin de cette aide. Mais sans les paniers alimentaires, a-t-il averti, beaucoup d’autres souffriraient de la faim. Après que les États-Unis — historiquement le plus grand donateur de l’UNRWA — ont supprimé en août le reste de leur aide, l’UNRWA s’est efforcée de lever des fonds et d’empêcher à Gaza des coupes généralisées, potentiellement mortelles. L’UNRWA reste également essentielle pour les descendants des réfugiés palestiniens car, en maintenant leur statut de réfugié, ils préservent leur droit légal au retour dans l’Israël actuel (ce à quoi s’opposent les États-Unis et les dirigeants israéliens).
Au fil des années, la formule exacte de l’UNRWA pour déterminer qui reçoit quelle aide alimentaire a changé. Parmi les 68 % les plus gravement dans le besoin, l’UNRWA vise à fournir 80 % des besoins caloriques quotidiens (1 675 sur une moyenne de 2 100 calories), selon Abu Shawish.
Toutes les calories, cependant, ne se valent pas. Au fil des décennies, la farine blanche de moindre qualité, le riz, l’huile de canola et le lait en poudre ont eu des effets néfastes, tant sur la manière dont les recettes gazaouies ont dû être adaptées à ces produits de moindre qualité que sur la santé générale de la population.
« Les agences d’aide internationale à Gaza distribuent principalement de la farine blanche et moins de céréales traditionnelles, comme la frika (blé vert), le boulgour et l’orge », ont écrit Gross et Feldman dans leur article de 2015. « En raison de la dépendance de la population gazaouie à l’égard des agences d’aide pour son alimentation, ces céréales nutritives ont été presque entièrement éliminées de leur régime alimentaire, sapant à la fois la cuisine culturelle locale et la nutrition. »
« L’aide alimentaire devrait être fournie avec une stratégie de sortie claire et éviter la création d’une dépendance », ont-ils poursuivi.
Cela n’a certainement pas été le cas à Gaza. Et cela reflète l’une des critiques centrales que les Palestiniens adressent à l’UNRWA : au fil des décennies, l’agence est devenue un outil du statu quo — y compris l’occupation et la faiblesse de la direction palestinienne. Mais si les Palestiniens eux-mêmes critiquent la manière dont l’UNRWA est gérée, quiconque vit cette réalité sait que les coupes américaines ne feront que nuire aux gens et provoquer davantage d’instabilité, et non conduire à des réformes constructives.
« Je suis très critique envers l’UNRWA », m’a dit en juin Omar Shabaan, économiste politique à Gaza, formé dans les écoles de l’UNRWA et ancien employé de l’agence. « Mais une critique qui mène à la réforme…. Vous ne pouvez pas arrêter le soutien de l’aide américaine à l’UNRWA et demander à l’UNRWA de continuer à agir comme un outil de stabilité… Vous allez tuer l’UNRWA. »
« Parce qu’ils sont sous cette menace, parfois ils hésitent à opérer ces changements », a-t-il ajouté.
En 2016, l’UNRWA a effectivement mis en place un panier alimentaire réformé destiné à être plus sain et plus énergétique : l’agence a introduit des lentilles, des pois chiches et du lait en poudre, remplacé la viande en conserve par des sardines en conserve plus nutritives, et réduit la quantité de sucre.
« L’un des critères est l’acceptation par la communauté », a déclaré Abu Shawish. Pour cette raison, ils ont réduit le sucre sans toutefois l’éliminer, a-t-il expliqué, parce que même les familles les plus pauvres ont besoin de quelque chose de sucré de temps en temps.
« Si vous n’avez rien à manger, vous faites du thé avec du sucre et vous le mangez avec du pain », a-t-il dit.
Les produits alimentaires eux-mêmes sont importés du monde entier, m’a expliqué en juin Awni Madhoun, 61 ans, responsable des entrepôts de l’UNRWA à Gaza. Le riz, par exemple, vient actuellement du Pakistan, l’huile de Turquie, et le lait d’Argentine via une entreprise en Jordanie.
Les appels d’offres sont attribués au moins-disant, et certains pays détiennent de petits monopoles dans ces secteurs. Ce processus désavantage également les producteurs locaux de Gaza.
« Les fournisseurs locaux ont des calculs différents, comme l’électricité, le coût des marchandises venant d’Israël », a déclaré Madhoun. « Ils ont beaucoup de calculs qui font que le prix que nous recevons est plus élevé qu’à l’extérieur. »
La farine est le principal article produit localement : environ 30 % de la farine provient des minoteries de Gaza, et 70 % de l’extérieur, en grande partie de Turquie, a déclaré Madhoun. Le volume exact varie toutefois à chaque cycle en fonction des calculs financiers.
Madhoun a refusé de répondre à toute question sur la politique : cela, a-t-il dit, ne relevait pas du mandat de l’UNRWA.
Sabah Abdul Kareem Jarbewa, 50 ans, vit dans une maison en ciment délabrée, sans portes convenables ni toiture adéquate, au bout d’une ruelle pauvre de la ville de Gaza. Elle et son mari, qui est handicapé, ont du mal à payer le loyer et à subvenir aux besoins de leurs sept enfants.
« Parfois je vends des choses de l’UNRWA pour avoir de l’argent pour un sachet de zaatar [mélange d’épices] ou des tomates », m’a-t-elle dit. Son plat préféré est le maftoul, une sorte de couscous plus gros, mais elle n’a pas les moyens d’acheter la viande traditionnellement cuisinée avec. Aujourd’hui, alors que l’argent et l’aide se font de plus en plus rares, elle a de plus en plus besoin d’argent et de moins en moins d’articles qu’elle peut vendre pour obtenir un peu de liquide.
« Je veux du poulet, je veux des tomates… », a-t-elle dit, sa voix s’éteignant.
Il fut pourtant un temps où l’on pouvait obtenir à peu près n’importe quoi grâce à l’économie des tunnels de Gaza, même du poulet frit KFC livré d’Égypte dans un état plus ou moins encore frais (quoique…
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